インドのレストランがニューヨーク市で最もホットな予約になった方法

私は歯をふっくらとした完全に辛いムール貝に沈めます。カレーの葉のパチパチ音、胡pepperのヒット、そしてまったく幼少期の記憶があります。私は祖母と一緒に魚の市場から家に歩いており、彼女は花が覆われた傘で太陽から私たちを守り、私たちの昼食になる数十個のクランジングムールセルで薄っぺらなビニール袋を振っています。 Kozhikode、北ケララ彼女が住んでいた町は、私が座っている場所から8,300マイル離れていますマンハッタンのミッドタウン、しかし、新しく開いたチャットそのようにすぐに輸送されます。

チャッティの名前は、ケララ料理で使用される粘土容器を指します。そのメニューは、北ケララのトディショップの料理や飲み物へのオマージュであり、共同集会の場所として機能する、モデスト、ハイパーローカルな散水穴です。静かなオープニングの2週間後の最近の夕方、マティ・ヴァルタトゥ（サルディン・フライ）やカッパ・ヴァダ（タピオカ・パティ）のような北マラバルのスペシャルに押し込まれたダイナーの詰め物の部屋が、トーストしたココナッツとジャゲリーで作られたマラヤリのような飲み物を飲みながら飲みました。ここでは、スナックプレートがハイライトですが、クリーミーなロブスターモイリーや熱狂的な生のマンゴーエビカレーのような心のこもったメインがあります。チェンナイとベンガルールで成功したレストランを経営しているインドを訪れていたチャッティのシェフ、レジ・マシューは、食べ物に賛辞を受けながら輝きを放ちました。 「自分の文化の一部を共有できてとてもうれしいです」と彼は言いました。

の到着からほぼ4年後言及、ニューヨーク最も有名な南インドのレストランであるチャッティのオープニングは、その意図において具体的ですが、ここのインドのダイニングシーンでのより大きな進化を示しています。市内に南アジアのディアスポラがあった限り、信頼できるテイクアウトから手頃な価格のデリ、そして最近数十年で高級レストランまで、ある程度のインドのレストランがありました。しかし、ここ数年では、これまで以上に多くのインドのレストランがオープンしただけでなく、あまり知られていない地域の料理をスポットライトする野心的なメニューを使用して、より大きなスイングを採用しています。そして、ダイナーは十分に得ることができないようです。街に着陸するのが最も難しい留保のいくつかは現在、インドのレストランであり、地元の人々や観光客はリストに名前を付けようと叫んでいます。

非典型的な食品、SEMMAの背後にあるレストラングループダマカローワーイーストサイドでは、これについて1つか2つのことを知っています。オーナーのロニ・マツマーとチンタン・パンディアは、2018年に初めてヒットしましたがあります、カジュアルな環境で大胆なホームスタイル料理（カラーの積み重ね可能な椅子、インドの新聞のページで覆われた壁）がインドのどこにも屋外で見ないようにする小さなクイーンズの飲食店が料理を払っています。それ以来、デュオの継続的な成功は、ニューヨークでのインド料理の決定的なブランド変更から来ています。乱暴なルースター、インドのフライドチッキンサンドイッチショップ、そしてマサラワラ＆サンズ、ホームスパンベンガルの村の料理を祝うレストラン。

2016年に街に引っ越す前に世界中のキッチンで以前に料理をしていたパンディアは、ここで彼が愛し、逃した食べ物をほとんど表現していないことにショックを受けたと言います。 「インドのレストランのハイエンドは、インド料理が何であるかについてのよりユーロ中心のアイデアを表していました。そして、より手頃な価格では、物事はあまりにもクッキーカッターでした」と彼は言います。 「真ん中には、実際には当然のことではなかった実際の料理があります。」

今月後半に、Unapologetic Foodsは、Kale Pakora ChaatやSpicy Bheja Fry（Goat Brains）など、最大のヒットをすべてフィーチャーした、イーストビレッジにAddaの待望の前post基地を開きます。 Mazumdarは、後者がAddaのオリジナルメニューにほとんど到達しなかったことを思い出すと笑います。 「私はアメリカのインドのレストランでそのような料理を見たことがなく、人々がそれの準備ができていなかったと確信していましたが、事実、顧客には選択肢が与えられたことはありませんでした。」

Semmaが2021年にドアを開けた頃には、彼は「走っていて、rawいではなく走っていた」と言い、Nathai Pirattal（生ingerとTamarindと一緒にカタツムリ）やEral Thokku（燃えるようなトラのエビ）のような料理は、メニューにブレーナーが追加されていませんでした。ミシュランの星を獲得したときにカリフォルニア州バーリンゲームでラサを指揮したシェフのヴィジェイ・クマールは、彼が最終的に彼が食べて育ったものを料理していると言います。 「ロニが私に言ったことを決して忘れません：「これはあなたの物語です。物語を語ってください。」 「それは、カタツムリを狩り、放課後に食べる通りのスナックの思い出をもたらします」と彼は言います。最新のメニューのティナイ・キチディは、彼の祖母が育ったキビへのオマージュです。 Taro Root、Pickled Onion、Appalamsを添えて、それは多くの南インド人が毎日食べているもののバージョンです。 「それは私たちです。」

インド人であることの意味を控えめに展示していることを展示することはどこにも展示されていませんバンガローイーストビレッジで。その舵取りには、リードしたVikas Khannaがいますジュンーンミシュランの星を授与されたとき、そして誰がインドのMasterChef、南アジア人の間で途方もない人気を博しています。 Khannaは毎晩より大きな（そして飽くことのない）存在であり、あらゆるテーブルを提供し、無限のセルフィーをポーズしています。Instagramアカウント520万人のフォロワーがいます。 KhannaがパートナーのJimmy Rizviと一緒にBungalowをオープンする前に7年以上夢を見たと言うメニューは、伝統的な運賃に関する遊び心のあるスピンを提供します。 Goan ShrimpBalchãoは、古いインドのベーカリーの「クリームロール」を連想させるコーンで提供されました。トーストしたパレ-gクランブルをトッピングしたダークラムミルクパンチ。

それらの料理は称賛を獲得していますが、バンガローの真の影響は、南アジアの誇りのすべてのお祝いであることに感じられます。昨年のイード・アル・フィトルにとって、イフタール・ダイナーは、ラクナウからハイデラバードまでの多様なインドのイスラム教徒の料理の伝統から引き出された署名の公園に扱われました。ヒンズー教の祭りであるナブラトリのために、カンナはニューヨーク市の9人のシェフを招待して、それが祝われる9日間のデザートを提供しました。ダイナーは、インドのグジャラート州でガルバを踊るために使用されるダンディヤスティックと一緒に家に帰りました。

ユニオンスクエアのもう1つのインド料理レストランであるグプシュップも所有しているリズヴィは、バンガローは、予約を確保したらニューヨークに旅行する準備ができているロサンゼルスまでのゲストから、予約を求めて1日400件以上のメールを受け取っていると言います。 「テーブルを手に入れるのを数ヶ月待ったとき、私はあなたに最高を与えたいです」とカンナは言います。 （あなたがまだ運が良ければ、私の母がしたように、あなたはカンナの日焼けしたライムピクルスのポットで夕食を残します。）

また、この新しいレストランのうねりの中にもありますカニャクマリ、インドの最南端の町にちなんで名付けられました。ディペシュ・シンデが南インドの沿岸料理で深く深く掘り、無意識のうちに掘り、東インドのボトルマサラ（ムール貝を投げられた）やガントゥルチリのようなパンチのあるスパイスがブレンドします。でジャズバ、イーストビレッジのもう一人の新人、そしてヨンヨンの兄弟であるインテリアはカラフルでキッチュで、メニューはストリートホーカーに触発されています。ここでは、Aminabad Galouti Kebabがあなたを古いラクナウのビザンチンのガリーに運びます。マンガロールのフライドチキンは、インドの非常に多くの道端のスナックのように古い新聞に包まれています。オーナーのRajesh Bhardwajは、JazbaがJunoonが15年前にできなかったことをすることができると言います。 「シェフの間では、ゲストがより大胆なフレーバーや地域の専門分野を試すことにオープンではないという懸念がありました」と彼は言います。 「私たちのグリーンチリチキンは非常にスパイシーで、骨の上に置かれています。数年前でもこの種の料理から離れていたでしょう。」

それはただの食べ物ではありません。これらの新しいスペースの多くは、インドのレストランがすべきことに関する先入観にも挑戦します見てのように。パスリン昨年ディワリに間に合うようにオープンしたのは、革とゼブラと植物の版画を着た、フラットアイアンのシックで低い光のスペースです。ここでは、シェフのチェタン・シェティは、故郷のプネのフレーバーに依存して、コンカニンクフィッシュカレーやチャイローズアイスクリームのような料理をかき混ぜます。レストランは最近、7コースのテイスティングメニューを発売しました。 「インドのレストランもセクシーな金曜日の夜の外出になることができます」と、レストラン経営者のマネーシュ・ゴイヤルとパッセリンを共同所有しているアルヴィナ・パテルは言います。

これらの場所のいずれかで食事をすることは、インドのレストランがもはや西洋の口蓋に対応する必要がないこと、または参照の枠組みに気付くことです。 「私たちはそうではないものをふりかける必要はありません」とヴィジェイ・クマールは言います。 SEMMAでは、ウズハバルサンサイポリヤル（ビートアンドスカッシュの炒め物）やムヤル海管（ウサギの脚）のようななじみのない聴衆にとっては、料理の名前がありません。チャッティでは、小さなプレートは、カトラリーなしで食べられることを意図しているため、口語的に「触覚」と呼ばれています。

「それはただの食べ物よりもはるかに大きい。それは文化とコミュニティとアイデンティティに関するものです」とカンナは言います。

シュエサとベンカット・ラジュにセットアップを促したコミュニティの感覚を作り出す必要がありませんでしたブルックリンカレープロジェクト、週末のドーサポップアップは、フォートグリーンサタデーファーマーズマーケットでラインを描き始め、現在はブルックリンのダウンタウンにある商業用キッチンで運営されています。 「私たちは仕事のためにバンガロールからニューヨークに移りましたが、私たちは人々を逃しました」とシュエサは言います。 「これは私たちの食べ物を使って人々を知り、彼らに私たちの文化を知るようにする私たちの方法でした。」毎週土曜日の朝、人々の安定した流れがその場しのぎのカフェにファイルされ、一握りのテーブルと椅子を主張し、手書きのメニューを勉強しています。ほとんどのドーサですが、イドリスとフィルターコーヒーがあり、週末に応じて、ペッパーマトンローストやパイナップルケサリバスなどのスペシャルがあります。オープンキッチンは、友人や家族のキャストによって舵取りされています。ドーサを注ぐことと顧客とチャットする間のラジュ・ピンポン。

昨年、彼らはカンナダ料理に焦点を当てた家族スタイルのランチを開催し始めました。メニューはオンラインで投稿されており、トリスタートエリアからの多様なダイナーグループを引き付けます。たとえば、ヒンドゥー教の収穫祭であるサンクランティを祝う最近の昼食で、ダイナーは、カブマサラヴァーダ、プリヨガレ（タマリンドライス）、アヴァレカルウシリ（ブロードビーンカレー）などの料理を添えたウディピスタイルのターリをごちそうしました。 Venkatは、絞りたての粘着性のあるサトウキビジュースを備えたステンレス鋼のタンブラーを満たし、補充しました。シュエサは、手織りのサリーで、材料と準備に関する質問に辛抱強く答えました。 「私たちが負ける危険にさらされているすべての家宝のレシピを復活させることに興奮しています。」ブルックリンカレープロジェクトは現在、常設レストランのクラウドファンディングです。

まだもう少し来ていません。ロンドンの世界的に有名なインドのレストラン食器室- 卵ケジワルとチリチーズのトーストの卵の監督 - 1週間の朝食ポップアップで水をテストした後、ニューヨークの場所に注目していると噂されていますパスティス去年。インドのレストランのような別のロンドンに拠点を置くグループジムカナまた、マンハッタンの場所を縛っていると言われています。そして今年の後半、非謝罪の食品は、ムンバイのような象徴的な道端のケバブジョイントに敬意を払うケバブワラとのアダ拡張に従うことを望んでいますバドミヤそのスリングは、口の中で溶けて、グリルからまっすぐにジューシーなレシュミティッカを溶かし、歩道を混雑させて車にもたれかかっています。パンディアは、それが食べ物と同じくらいそれらの場所の「精神」を届けることを望んでいます。 「素晴らしいケバブのためにドレスアップする必要はないはずです」と彼は言います。

Junoonのような古いレストランも、進化する口蓋を記録しています。 「10年前、メニューにはフォアグラダックのテリーヌがありました。インドへのルーツはなく、ヨーロッパのテクニックとフレーバーで作られました」と、ラジェシュの息子であり、ジャズバとジュノンのエグゼクティブシェフであるアクシェイバルドワジは言います。 「今日、私たちはまだトリュフやキャビアのような材料を使用するかもしれませんが、それらは私たちのキチディやプチカ料理の最終的なタッチです。」

カンナは、「イタリアのレストランが多すぎると言うことはありますか？」という余地がたくさんあると信じていますが、現在の世代のシェフは、彼らの前に来たレストランに大いに負っていると付け加えています。 「彼らはより大きな戦いと戦った」と彼は言う。 「私たちは彼らの肩に立っています。」