ブエノスアイレスとの別のダンス、私がかつて故郷と呼んでいた街

の非公式の国歌ブエノスアイレス1935年の古典的なタンゴ「Volver」です。歌の名前は「戻る」という意味であり、その中でカルロス・ガーデルは、長年にわたって街を再訪するという混合感情を期待しています。 「感じるために…その人生は風のパフだ」と彼はクローズ、「あの20年は何もない。」私にとっては、外国人の特派員として自分自身を設定するという野生の夢を持つ若者として片道チケットを買った都市であるブエノスアイレスを最後に訪れてから30年近くが経ちました。奇跡によって、私は自分自身を一連の国際新聞のストリンガーとして確立し、すぐにサンテルモのボヘミアンバリオにある安価なアパートをNPRレポーターと共有していました。私はその半分ヨーロッパの半ラチンの世界に没頭し、独特のアルゼンチンのアクセントでスペイン語を学び、スラング、地元のスラング。チミチュリソースと一緒にステーキに住んでいます。そして、伝説的な地下クラブのパラカルタルで、騒々しい深夜のアバンギャルドなイベントに参加しています。アルゼンチンの民主主義は、1970年代後半から80年代初頭に支配された軍事独裁の長い影からまだ出現していました。ない- 「消えた。」 BAは時々、憂鬱、閉所恐怖症、コンフォーマストを感じることがあります（すべてのレストランは同じ牛肉とパスタのメニューを持っているように見えました）が、性格と雰囲気が豊富でした。魅力的な木製パネルのカフェとダッパーである正式な市民で、その多くは1930年代以来変わっていないように感じました。

戻ってきたときの私の恐れは、21世紀の下に埋葬されたブエノスアイレスを見つけることでしたブルックリン- 風景。私の恐怖は、空港からダウンタ​​ウン（現在はマイクロセンターと呼ばれている）にタクシ​​ーに乗って世界で最も広いアベニューである9デジュリオに沿って、街で最も有名なランドマークである馴染みのあるホワイトオベリスクを渡しました。ブエノスアイレスは、私が思い出したよりも広々として花で充填されていました。ジャカランダの木はバイオレットのカスケードで爆発していました - そして、私のドライバーが新しい高速道路と地下鉄のラインに称賛した成果である交通は混oticとしていませんでした。しかし、その建築家はほとんど変更されていませんでした。その通りには、牛肉の輸出がアルゼンチンを西半球のフラッシュ貴族に変えたときに、19世紀後半から20世紀初頭に建てられた上質な新古典主義の建物がまだ並んでいます。 （と呼ばれていますがパリの南アメリカ、都市のフラットな幾何学的レイアウトはいつも私にもっと思い出させましたマドリード。）

昔、NPRレポーターと私は皮肉なことに私たちの芸術家と呼ばれましたボヘミアン- カレボリバルの通りの住所の後、ボリバル宮殿をガレットするスタイル。今回は実際の宮殿で始めました：デュハウ宮殿、その1934年の素晴らしさは呼び起こしますヴェルサイユ。それは、街の最も豪華で伝統的な角であるバリオ・レコレタの最愛のアイコンです。しかし、ルイ14世に適した滝や彫刻に囲まれた手入れの行き届いた庭で、ホテルのレストラン、ジョイア・コシナ・ボタニカで一口をつかむために行ったとき、私はそれがオート・ヴェゲトリアンの場所であることを発見することに驚きました。タヒニ、レモン、黒いニンニクのデリケートなミックスがスイスのチャードで転がったので、私は自分自身をつまむ必要がありました。ブエノスアイレスの野菜？

私のコーナースイートは、1891年のゴシック様式の邸宅であるレジデンシアマグワイアを見落としていました。マイアミほとんどの年。私はその腐敗した素晴らしさをじっと見つめ、金色のホール内の幽霊のような醤油を想像してから、エビタペロンが埋葬されている巨大なネクロポリスであるレコレタ墓地に散歩します。彼女の有名な墓の近くには、愛されているアルゼンチンのボクサー、ルイス・アンジェル・ファーポ、パンパスの野生の雄牛のシュールな像があり、まるでリングサイドのようにローブにポーズをとっています。しかし、バリオは時代とともに変わりました。1919年の劇場では、映画を見に行っていた劇場は、エルテネオの壮大な素晴らしい書店に変わりました。他の魅力的な会場は私にとって新しいものでした。たとえば、FloreríaAtlántico、豪華な冷蔵庫を備えた豪華な花屋のショップで、階下に階下の荷物を詰めたジンバーにつながる戸口を隠しています。

私は、サンテルモの元のボヘミアン地区にある私の古い発掘、街のスペインの植民地時代の心臓と大統領ズマンション、カサロサダ、またはピンクハウスからの古い発掘を訪問することにしました。かつて過去に跳ね返り、命と手足を脅かしていたバスが禁止されていたので、私は狭い通りの夢のような静かに驚いた。ただし、ほんの数歩先で、かつて大ざっぱな地区は忙しく、1897年の鋳鉄製の屋根付き市場に集まっています。

先に散歩して、私は川沿いの港エリアであるラボカに行き着きました。ラボカは、アンティーククレーンに囲まれたカラフルな塗装の路地が街で最も特徴的な部分の1つになりました。現在、Proa Foundationのような博物館が点在しています。これは、私が去ってすぐにオープンしましたが、メインドラッグから外れて、ラボカはまだ荒くて怪しげな場所です。それは有名なタンゴの発祥の地であり、ブエノスアイレスの最も独創的な芸術的な創造物としての資格があります。そのウォーターフロントのバーで、孤独なヨーロッパの移民は喪失とホームシックについて憂鬱なアリアを歌い、男性はしばしば女性のパートナーの不足のために他の男性と踊りましたタンゴ1900年代初頭にパリで普及しました。私がBAに住んでいる間、感情充電された音楽は時代遅れであり、主にデボネアの古い紳士と、カフェトルトーニのような鏡が並ぶ会場で宝石で飾られたグランドデムによって歌われました。しかし、過去20年にわたって、それは若いポルテニョス、つまり「港の人々」またはBA原住民に受け入れられてきました。プロのタンゴのショーは、ラボカなどでユビキタスになっています。これは楽しいことがありますが、本質的に観光客向けに上演されています。より本物は、街中のバーやダンスホールでのアマチュア愛好家のためのミロンガス、不規則にスケジュールされたイベントです。

ポーテニョミュージシャンの友達ニューヨークタンゴ・ゴッド・ガーデルの子供時代の居場所であるアルマグロの中央近所の1つに私をひっくり返しました。上院議員、「背の高い物語」のアルゼンチンの俗語です。私が中に足を踏み入れた瞬間、私はエネルギーと音楽に包まれました。壁は壁画で覆われていました。彼らの多くはガーデルを描写し、安いワインの後にクレスピと呼ばれる地元の芸術家であるリカルド・ヴィラーによって描かれました。最愛のボン・ヴィヴァント・ヴィラーは、テーブルの1つで心臓発作を起こすまで、ここで常連でした。音楽のヒーローの画像は垂木からぶら下がっています。 4ピースのグループがギターとアコーディオンで忘れられないタンゴを演奏し、あらゆる年齢のカップルが踊り、テーブルの周りを渦巻いていました。

「タンゴは2001年の経済危機の後に活性化されました」と、過去数十年のアルゼンチンの複数の経済的崩壊の最もトラウマティックについて言及して、サナタ・コマナガーのグロリア・ブッケラは説明しました。 「その後、多くの魂の探求があり、若者はアルゼンチンの文化で現実的でユニークなものを探し始めました。」彼女の夫であるデイビッド・シナトラは、約15年前にバーをオープンし、才能のある新進気鋭のミュージシャンの会場に成長しました。 BAの多くの営業時間外のスポットのように、それは真夜中の後に実際に生き返りました。街の最高のベテランのミュージシャンの何人かが、ギグの後に到着し、赤ワインとエンパナーダでチャット、飲み、飲み、ジャムしました。

サナタは、アルマグロを通る魅力的なタンゴトレイルでの私の最初の停留所であることが判明しました。 Buccellaは、1893年のホッピング1893年の会場であるEl Boliche de Robertoに角を曲がってくれました。午前1時に、タンゴ愛好家が歩道に暖かい夜の空気にこぼれました。午前2時に、私は角を曲がってLa Catedral Clubに向かいました。これは、乱暴な階段の吹き抜けに上がって、本格的な海綿状のダンスホールを発見するまで放棄されたように見えました。かつての乳製品工場に位置しており、ポスター、アートワーク、楽器で覆われた不一致の家具と壁で満たされた広大なスペースです。午前4時ごろに蒸気を失い始めましたが、地元の群衆はまだ注ぎ込まれていました。腰の長さのあごひげを生やしたドアアテンダントがショックを受けました。「午前5時に忙しくなります！」

しかし、サナタの愛好家でさえ、BAの音楽がタンゴ以上のものを意味する可能性があることを示すことに熱心でした。翌夜、地下のシーンの専門家である日本のアルゼンチンDJであるレギュラーのスキディアスは、壁の脈動画像がタッチに反応したアバンギャルドな「ハイエンドの視聴覚」会場であるArtlabに招待しました。

「あなたはフランシス・フォード・コッポラのスタジオに滞在するでしょう！」私が到着したときに熱狂的な机の店員コリンを宣言しました隠された庭、ポンペアンの焦げたオレンジの壁がある緑豊かな中庭の周りに置かれた7つの部屋の穏やかなオアシス。有名なヤンキ監督は、2009年の映画に取り組んでいる間に建物を買いました暗い周囲の近所のパレルモ・ソーホーに夢中になったため、彼はホテルに変わる場所を維持しました。コリンは、花に囲まれた屋外のテーブルを指していました。「フランシスはそこに書くのが好きです。」

コッポラがパレルモ・ソーホーに落ちた理由がわかりました。 30年前、バリオは疑わしい赤信号地区でしたが、日曜日の午後に到着したとき、雰囲気は19世紀に戻ってきたセミアルの村に近づきました。石畳の通りと植民地の家には、ブティック、ギャラリー、カフェが並んでおり、それぞれが前回よりも魅力的です。私の個人的なお気に入りは、ミニマリストの書店バーのファレナでした。ボロボロの木製のドアの後ろに隠された中庭は、カフカの図面のコピーを熟読しながら、パタゴニアのカベルネのグラスを添えて、私が日陰のシダの下に座っていたミニジャングルでした。

パレルモ・ソーホーは、牛肉のアルゼンチン崇拝を探求するのに理想的な拠点であることが判明しました。 JardínEscondidoから6ブロックは、街で最もファッショナブルなパリラ（グリル）でした。ドンジュリオ、それへの訪問は、地元のエスタンシアからの草を飼った肉のための肉食動物の通過儀礼です。心地よいスタッフは、外で並んで待っている私たちの人々に、きらめくワインの詰め込みメガネを配っていました。ロモ、またはフィレミニョンは素晴らしかったが、私の古い出没で5番目の価格をステーキングする以上のものはありませんでした。私の新しいお気に入りのスポットは、ドアが単に「セラド」（閉じた）を読んだエンセリトになりました。暫定的なプッシュを与えて、私は数十のプラスチックで覆われたテーブルと冷蔵庫のドアに走り書きされたワインリストを備えたコンクリート床のチャンバーに入りました。青と白のサッカージャージは壁から吊り下げられ、グリルはヒーローのライオネル・メッシの壁画で飾られ、ロモの「半分」は小さな山でした。アルゼンチンのいとこのリビングルームに長い間快適に感じたように感じました。

トレスモノスでは、ドンジュリオからわずか2ブロックのカクテルラウンジで、装飾は落書きで覆われた壁とネオンサインを備えた工業的でしたが、グロセラをすすりながら、地元のウォッカのカクテル、アメリカ南部の洋ナシサイダー、白いカラロントをすすりました。 「この国には非常に多くの経済的危機があり、バーテンダーはタンケーレイジンのような基本的な輸入を手に入れるのに苦労しています」と共同所有者のチャーリー・アギンスキーは説明しました。 「それで、私たちは自分のスピリットを蒸留し始め、アルゼンチンのワインのみに仕え、エキゾチックなハーブを使用しました。

ブエノスアイレスに長く滞在すればするほど、その深さに気づきました。街がどれだけ変わったかについて、ガーデルのようなロマンチックな絶望に沈む代わりに、私は数晩滞在を延長しました。私は裕福な馬のブリーダーと一緒にポロゲームに挑戦しました。私は、ラテンアメリカの芸術に専念するマルバのような挑発的な博物館を訪れ、エビタの生活とヨーロッパの移民の歴史とフォークランド戦争を語った風変わりな小さな博物館を訪れました。毎晩、私は予想外の環境でアートレセプションに参加しました。1つの会場、ホワイトロッジは、アパートの建物に隠されていました。もう1つはバロロ宮殿の2階の階にありました。1923年からの建築の驚異があり、そのデザインはダンテに基づいています神のコメディ、地獄と煉獄を想起させる装飾を含む。

私の最後の日、私のサンテルモで最も大切な旧世界のパリラであるグランデスカルニセリアスデルプラタでステーキとマルベックで昼食をとった私は、新しい思い出が高速道路のように古いものを舗装するだけではないことに気付きました。 2つは並行して共存し、互いに豊かになることさえあります。 BAにはニューヨーク市よりも一人当たりの精神科医が多いので、シグムント・フロイトの有名な人間の記憶のための有名な比phorを熟考するのは自然に思えました。文明とその不満。フロイトは、歴史的な都市では、異なる時代が同じ物理的空間を占める可能性があると主張しました。通りを一方向に見れば、古代が見えます。別のものを見てください、19世紀があります。もう一度見て、今日があります。私たちの記憶は、私たちが再訪する場所で同じように重複していると主張しました。ブエノスアイレスでは、別の経験層を追加しましたが、エキサイティングな新しい生活のほんの一部しか見ませんでした。タンゴに敬意を表して、私は戻って次のことを見るのを待つことができません。

滞在する場所

ブエノスアイレスにはスプリットの性格があります。レコレタの古い世界のホテル（エビタの休憩場所）には、豪華な1934ランドマークが含まれていますデュハウ宮殿、ゲストは、穏やかな風景の庭園を見下ろす段階的なベランダで朝食をとります。同様に素晴らしいですルシアハウス、昨年、灯台に似た1929年の改装された建物で扉を開きました。 （それは彼の船が港から出てくるのを見るのが好きだったアルゼンチンの海運の大規模によって建てられました。）市の流行に敏感な分身は、適切な名前で見つけることができますホームホテル、パレルモハリウッドのリオデラプラタに沿って、涼しく生意気な70年代の雰囲気があります。 （手作りの「ホームガイド」を求めてください。これは、絶えず変化するバリオを探索するための最新のホットなヒントを備えた小冊子を求めてください。）隣接するパレルモソーホーの7室で隠された庭家族からコッポラの隠れ家からは、プランジプールの周りに中庭がある私的な植物園に似ています。ロビーは居心地の良い家族のリビングルームのように感じられ、ひょうたんからマテをすすりながらベレー帽のフランシス・フォードの額入りのスナップを備えています。

踊って聞く場所

ブエノスアイレスには、贅沢で官能的なものを含む外国の旅行者向けのタンゴショーが不足していませんタンゴ・レッドファイナホテルのジュエルボックス会場のエルキャバレー。しかし、ポーテニョス自身がより謙虚なミロンガスで踊ります。最も魅力的な音楽ノードは、アルマグロのバリオです。 Bar Restaurant Sanataには、タンゴのレッスンとライブパフォーマンスが毎晩ミックスされています。一方、ここでスタートしたトップミュージシャンは、市内の他の場所でのコンサートの後に早い時間にプレーするために戻ってきました。数ブロック先ロベルトのボウリング場熱心な愛好家で常にイワシが詰まっています。大聖堂クラブ街で最大かつ最も風変わりなダンスフロアの1つがあり、南アメリカで最も独創的な若いミュージシャンがartlab、観客が自然のワインを味わうことができる場所韓国風の咬傷。

どこで食べたり飲んだりします

有名な牛肉の寺院ドンジュリオパレルモでは、ソーホーは予約するのが難しいテーブルですが、ドロップインは、急速に移動するラインで待っているときに泡立ちます。角を曲がったところですパレルモのお気に入り、ローズペイントされた1952年の居酒屋は、同じチームによって料理のホットスポットになりました。 10席のバーで3つのサル、カクテルには、リコール・デル・ノルテのような唯一のアルゲンティーナのスピリッツが含まれます。 BAは、アンデスのふもとに生産された並外れたワインであふれており、最もホットな新しいワインバーで高級な地元のチーズでサンプリングされたのが最適です。幅cava。そして、Vermouthと予想外の恋愛をしている若いPorteñosは集まっています力Fritura de Marのような料理を備えたフライトとテイスティング用。最後に、世紀のスタジアムサイドバーアルゼンチンポロカンポ、ポログラウンドは、季節のスリリングな体験であり、馬が過去に雷を鳴らしながら、高社会の金色の若者と一緒にカラーズします。市の歴史的なカフェは、アルゼンチンの経済的浮き沈みを乗り切るために、Bares Notablesと呼ばれるコンソーシアムとして団結しました。それぞれに独自のキャラクターがあります。輝かしい文学カフェ詩ボヘミアンでは、サンテルモは相変わらずホッピングしています。墓地のレコレタの隣には豪華なものがありますコネクティングロッド、かつてアルゼンチンのカーレーススターのたまり場は、50年代に5つのフォーミュラ1チャンピオンシップを獲得したフアンマヌエルファンギオの像と一緒にいます。

この記事は、2025年4月号に掲載されましたコンデナストトラベラー。雑誌を購読してくださいここ。